葡萄酒新手選

西班牙擁用相對溫暖的氣候，葡萄熟成沒有問題，但對於現在人口為越來越追求精緻與層次，找尋適合土質、被遺忘的老藤、以及更涼爽的氣候，已經是西班牙酒莊走出自我風格的方式，另一方便，西班牙持續擁抱國際品種與新式釀造科技，法定產區規範DO（Denominación de Origen）也大幅納入各種葡萄與新規範，讓西班牙葡萄酒走向更多變靈活的氣象，搭配眾多原生品種與老藤，西班牙可以說是最充滿活力的舊世界葡萄產酒國，西班牙甚至有特殊的Vino de Pago DO法定規範，它是特許給不在原有法定區域的單一葡萄園或酒莊，品質必須通過官方檢測才能獲得，在2003到2014年間，僅有17個單位申請成功。

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去年Michel Rolland先生的太太Dany Rolland來台，我詢問了她有關將葡萄酒打微氧（Micro-oxygen）的事情，也不知是沒聽懂問題還是對於微氧這件事情比較敏感，她說自己擁有的旗下酒莊其實沒有這樣做，他們的酒只有用橡木桶來發酵紅酒，或是輕柔滾桶來增加與殘渣的接觸，這些或許都是在釀製時導入氧氣的手段，但絕對不是我想要聊的主題。
 
除了未曾平息的Robert Parker與Michel Rolland合作陰謀論，在電影Mondovino的毒打下，葡萄酒打微氧更似妖魔鬼怪，其實絕非如此，它有定色與軟化單寧澀感的功用，讓葡萄酒更早「可以喝」，而且顏色更為亮麗鮮豔，這對一般講求好喝為目的的消費者來說，無疑是天大好事，這對常喝到波爾多呈現萃取過度、單寧生澀不堪的我而言，簡直是種救贖，現在的確證實微氧會縮短陳年實力，但又何妨？就如今天Sopexa邀請王鵬老師講授波爾多官方課程時說到：「如果10年難喝的葡萄酒壽命，扣掉3年後，卻可以從頭到尾都好喝，那到底要不要做？」

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德白在台灣印象中是種甜甜的白酒，但其實德國酒現在已經超過70%都是不甜酒型態，而且紅酒比例逐漸攀升中，在這麼冷的國度，已經有35%的產量都是紅葡萄，早期因為對葡萄的品質印象是「成熟就好」，所以德國高品質酒的分級是以收成時的葡萄糖份來區分，越成熟葡萄等級越高，也就是大家熟知的Kabinett、Spatlese、Auslese，而貴腐菌感染的德國酒更是老饕珍饈，所以Beerenauslese（BA）與Trockenbeerenauslese（TBA）這些酒在早期可是比波爾多和布根地更為高價難尋，需要天氣配合的冰酒Eiswein更是需要採收季節-7到-8度以下的低溫才能獲得，健康未受貴腐菌感染的濃縮風味，醇厚迷人。
跳脫成熟就好的基礎，現在葡萄酒品質更以感官上的風味層次取勝，在德國酒沒有如此分級制度的環境下，酒商自行成立的VDP組織就變成品質保證的另一個指引，但這並不表示沒有進入VDP的酒莊就品質不佳，這與世界上任何葡萄酒分級都是同樣的道理，你可要知道，就算是布根地Grand Cru也有成色不優的作品。
德國Riesling這個高貴品種的陳年實力其實無庸置疑，今天喝到些老年分德國酒，許多都尚稱年輕。

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自從2015年麥卡倫Macallna開始推出Edition限量系列，2016已經推出第二版Edition No.2，打造出一款48.2%的香甜雪莉風威士忌，比起第一版來說，第二版的水果乾、太妃糖、蜂蜜等香甜風味更加明顯，口感前段也是甜潤風味主導，但後段收尾處有相當明顯的辛香料如丁香跟胡椒等存在，至於大家比較喜歡哪一版？我調查了一下，還真是各有擁護者。

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香檳王窖藏1995年份
1995 Dom Pérignon Oenothèque

稀少的年份香檳與特級園
法國香檳區因為葡萄不容易成熟，每年葡萄收成狀況不確定性相當大，所以大部分都出產調和不同年份的香檳，僅有較好年份的優良葡萄，才會拿來生產掛有年份標示的香檳產品，年份香檳產量僅佔整個香檳區15%，每瓶酒都是其中的佼佼者，「香檳王」Dom Pérignon就是僅出產年份香檳的頂尖酒廠，葡萄幾乎都是來自最高等級的Grand Cru特級葡萄園區，特級園僅佔全香檳區9%的產量，但也並非特級園的葡萄就全收，依然經過層層把關挑選。

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不知你可有發現，台灣啤酒的常銷基本款，其實都用部分了蓬萊米當原料，與德國這種悠久啤酒大國，以全麥釀造的類性相當不同，這是因為台灣原本米類種植就多，可說是相當好的釀造材料，而台灣人也很習慣，甚至相當喜歡這種含米香的啤酒。而台啤終於推出一款強打適合台灣口味的「純麥啤酒」，也就是Premium。

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不再只是1976巴黎審派的風采 - Montelena
又說Montelena酒莊是1976年巴黎審判的Chardonnay贏家，我看大家已經都聽膩了，所以這次莊主來到台灣，的確帶來相當多有趣資訊，你知道歷經第3代家族經營的酒莊，它的第2代擁有者就是華人嗎？
Montelena其名來自...
莊主與酒客燻醉之時，稱呼酒莊旁的Mont St. Helena，因為大舌頭所以縮短了發音。酒莊的旗艦Estate Cabernet來自山坡與Napa River間的自有葡萄園，可粗分成山坡上的火山岩、近河的鵝卵石、遠河的沈積土這3種地塊，山坡上的CS甚至比成熟最慢者早上6星期，讓酒莊有相當多不同風味的葡萄可以打造心目中的葡萄酒。

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再上層樓的美味 - Kripta Gran Anyada
簡稱ATM的西班牙Agusti Torello Mata氣泡酒廠，釀造出連法國酒評Bettane & Desseauve都稱讚他的Kripta Cava氣泡酒是「世界5大氣泡酒」，其他4款酒則是香檳。
不過Kripta竟然出了延長除渣日的2006 Kripta Gran Anyada，同樣是不添糖的Brut Nature版本，帶渣瓶中陳年近10年，到2016年才除渣，氣息比之前喝過的2007 Kripta一般版（如下）更加精緻細柔，卻有類似香檳質地的礦物口感，香氣複雜層遞，這款Gran Anyada大大超越自己的年輕面貌，而且正達漂亮地適飲階段，在同價位帶香檳中甚至更令人享受神往。

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會一點法文再來喝布根地真的很好玩
Louis Jodot在Beaune村發跡，這個一級園比村莊還多的村莊裡，有相當多能尋寶的地塊，Jadot的創始獨佔園Clos des Ursules就不用說了，來自一位修女之名，不管深度與細節都令人驚艷，始終是Jadot的招牌。相當出名的較大地塊Les Greves就是「小石園」，因為礫石與石灰岩質較多，這塊園的葡萄酒總是結構強硬而甚至點花香。Les Theurons指的是「小丘陵平台」，上面黏土質豐富，產出的葡萄酒較為多果可口，酸度也更圓熟，現在喝起來已經很開心。
開始很好奇有幾個有關性職業的園名是怎麼來...

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先說結論，Francoise Bedel酒廠鍾愛使用大量Pinot Meunier，而基本款的NV都有在瓶中二次發酵3年，所以這酒廠的酒幾乎一銷售到市面上酒已經可以享用，酒體偏軟熟多香，酸度不如預期中延長。
NV Francoise Bedel "Origin'Elle" Brut（左二）
相對比較年輕，不過這款NV也在瓶中二次發酵瓶陳年3年，是今天最有活力的酒款，果實相當成熟也發展出些麵包類香氣，現在已經可以喝，個人覺得最勻襯的酒款。
技術資料：30-60年樹齡，瓶中二次發酵3年，主要是2011基酒，Brut、9.85 g/L殘糖，4 g/L總酸，40mg SO2，5%木桶。
75 % de Pinot Meunier.
10 % de Pinot Noir.
15 % de Chardonnay.

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位於義大利鞋跟處的Puglia讓人感覺總是豔陽炎熱，除了代表性的Negroamaro葡萄與因國際品種Zinfandel而知名的Primitivo葡萄，最纖細優雅的葡萄當屬Nero di Troia（Uva di Troia），雖然離耐陳年佳釀還有段距離，不過只要在適合地區並限制產量，他能展現新鮮漿果的集中溫柔力道，相當適口輕鬆。
12世紀末出生的神聖羅馬帝國皇帝Friedrich II（腓特烈二世），他同時也是西西里國王、耶路撒冷國王、義大利國王以及布根地的領主，最喜歡喝Troia的紅酒，他在Puglia北邊種滿了Nero di Troia，這個品種可以說滿載了皇帝在Puglia地方綿延800年的憐愛。
 

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家樂福是不折不扣的法商，法文名稱Carrefour是「十字路口」的意思，既然他是間法國公司，手裡有很好的法國物資也就不足為奇，量販店的毛利又相對低，裡面的法國東西的確值得買來嚐嚐，所以這次我就找了精怪廚師史達魯來，玩玩家樂福的食材跟酒，我們試吃試做了兩次，他的罐頭食材超值程度已經深深烙印在我們腦海啦。
既然東西好也不貴，再來我們倆就幫大家解決如何簡單料理食材，以及如何搭酒的小問題囉。

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