葡萄酒新手選

去年Michel Rolland先生的太太Dany Rolland來台，我詢問了她有關將葡萄酒打微氧（Micro-oxygen）的事情，也不知是沒聽懂問題還是對於微氧這件事情比較敏感，她說自己擁有的旗下酒莊其實沒有這樣做，他們的酒只有用橡木桶來發酵紅酒，或是輕柔滾桶來增加與殘渣的接觸，這些或許都是在釀製時導入氧氣的手段，但絕對不是我想要聊的主題。

除了未曾平息的Robert Parker與Michel Rolland合作陰謀論，在電影Mondovino的毒打下，葡萄酒打微氧更似妖魔鬼怪，其實絕非如此，它有定色與軟化單寧澀感的功用，讓葡萄酒更早「可以喝」，而且顏色更為亮麗鮮豔，這對一般講求好喝為目的的消費者來說，無疑是天大好事，這對常喝到波爾多呈現萃取過度、單寧生澀不堪的我而言，簡直是種救贖，現在的確證實微氧會縮短陳年實力，但又何妨？就如今天Sopexa邀請王鵬老師講授波爾多官方課程時說到：「如果10年難喝的葡萄酒壽命，扣掉3年後，卻可以從頭到尾都好喝，那到底要不要做？」

好不好喝的確相當個人，但對我來說，這樣更充盈甜美的果香，的確是我喜歡的風格，就如今天喝到的波爾多右岸名廠Chateau Le Gay，雖然2011年夏季偏涼又收成遇雨，但這瓶酒現在已經展現水果迷人、單寧多而細緻的可口樣貌，不用等待就已很好喝，另外一瓶相當好喝的Chateua Leoville-Poyferre更是單寧細膩，是在場學員有目共睹的佳釀，以這個艱難的年份來說，這兩瓶酒都釀的相當成功，而且我預期他們的發展線條會同樣如此可愛。

Michel Rolland的勢力在波爾多右岸更是刻痕深刻，2012年版本的Saint-Emilion分級制度鬧得沸沸揚揚，4間最優的Premier Grand Cru Classe A酒莊中，就有Chateau Ausone與Chateau Pavie兩間聘請了Rolland先生，另外如名廠Figeac、更結實精細的Troplong-Mondot等酒莊同樣有他的身影，這幾間酒莊有些位在Saint-Emilion西邊，臨近Pomerol的砂質礫石臺地，有些直接位於特優的石灰岩臺地上，他們同樣會給酒莊更結實高聳的酒體，這樣看來，請Rolland先生來「處理」一下似乎也很合理，雖然並不清楚他們是否真的使用了直接灌注微氧的方式，但既然聘請了Rolland先生，想必氧氣已是釀造過程中的重要元素了。

有人批評所有的波爾多酒經過微氧處理，都會變成如可樂般單一面貌，但是看看上述提到的酒莊，我想這個說法不攻自破，由於每個酒莊的葡萄來源、採收熟度、釀造方式、調配比例等都不相同，雖然香甜果味可能趨近類似，但它的風味層次與深度肯定會不一樣，特別是品質更好的列級酒莊，他的個性原本就更為明顯跳脫，但如果能讓一般等級的波爾多葡萄酒都喝起來更迷人，這不是非常好嗎？

微氧方式的確在法國較為盛行，難以走出到達新世界，我想大家也能清楚為什麼，因為新世界葡萄酒的單寧澀感普遍都更為軟熟，喝起來已經可口豐腴，再以微氧處理的話，可能失去酒體架構。微氧方式的確在一些舊世界的傳統葡萄品種中另起功效，特別是單寧特別強健的品種，比如西南區的Tannat與Malbec（Cot），或是義大利的Sagrantino，這些原本放了10年都仍艱澀的葡萄酒，在當地酒莊引進微氧處理後（甚至是當地龍頭酒莊），都做出更可口均衡的好酒，層次風華更是無庸置疑。

如果要你少活幾年，然後終生持續精彩，你願意嗎？